大家好我是老札，相信经常吃高档中餐的便宜对干鲍肯定不眼生，像吉品鲍、禾麻鲍，随便说一个那可都是酒席上的硬菜。

一些行家还会专门强调说“这可是日本产的顶级干鲍”，但很少有人晓得，咱们当成宝贝的日本干鲍，在日本当地反而几乎没人吃，基本上全都卖到中国来了。

日本顶级干鲍，都产自这几个地方？

咱们先说说日本顶级干鲍的产地，最出名的有三处，千叶县产网鲍，是干鲍中的标杆品种；青森县的禾麻鲍和岩手县的吉品鲍，也是市场上认可度极高的货。

这些产区主要集中在日本东北，冷水域环境让鲍鱼生长缓慢，肉质紧实有弹性，做出来的干鲍品相均匀，品质稳定。

往南的外房、伊豆大岛一带，还出产黑鲍和眼高鲍，个头能长到 1 千克以上，做成干鲍后体型惊人，连做了几十年海鲜的老行家见了都挪不开眼。

其实像这种大个头的鲍鱼，本身捕捞上来的数量就不多，能被挑出来做成顶级干鲍的就更是少得可怜了，所以在市场上能买到的数量特别有限。

也正因为日本干鲍名气大、稀缺性高，国内市场上偶尔会出现用其他产地干鲍冒充的情况， 市面上不少所谓 “日本顶级干鲍”，其实都是其他产地冒名顶替的，买的时候还真得仔细分辨。

日本人真的不爱吃干鲍吗？

其实日本人也不是完全不吃干鲍，以前古代的时候，日本内陆交通不咋便利，他们就会去吃那种方便存放的干鲍。

但在日本人心里，这饮食观念那可是根深蒂固的，他们觉得吃海鲜就得吃新鲜的，刚捞上来就马上做的新鲜鲍鱼才是最好的，经过晒干处理的鲍鱼，总感觉少了那股原本的鲜味。

所以干鲍在日本一直都没发展起来，根本上不了主流餐桌，不过日本人老早就发现了一件事儿：中国人对干鲍那是真的痴迷，既然有这么大的市场需求，这生意就值得去做。

虽然自己不怎么爱吃，但日本人还是踏踏实实把干鲍的制作工艺打磨得越来越精湛，品质越做越高。

早在江户时代，干鲍就是中日海上贸易的主力商品，当时干鲍和海参、鱼翅一起被叫做 “海味三品”，从长崎港大批运往中国，再从中国换回丝绸、砂糖、中药材这些日本紧缺的物资。

说白了，打几百年前起，日本的干鲍实际上就是专门为中国市场量身打造的商品，这种贸易的情况一直持续到现在。

如今的流向：最好的干鲍，全到了中国

现在的流程很清晰：日本东北捕捞上来的野生虾夷鲍，上岸第一件事就是分级筛选。

那些重量超过 200 克，模样还完整，品质也挺好的鲍鱼，会先被挑出来做成干鲍，这些干鲍专门拿去出口到中国，这部分鲍鱼大概占总捕捞量的 15%。

说起来还挺搞笑的，日本当地那些做中华料理的餐厅，要是想采购质量好的日本干鲍，直接在日本本地买，居然很难买到，好多餐厅老板没办法，还得从中国再把这干鲍进口回来。

这些干鲍在日本加工好以后，就被运到中国市场来卖了，谁能料到呀，它们绕了好大一个圈子，最后竟然又回到日本的餐桌上了，你说这一趟折腾下来，是不是还挺有意思的！

直到十多年前，日本有个叫南国酒家的中餐馆，跟青森县的渔业合作社一块儿合作，弄出来一种小个儿的虾夷鲍干鲍，这干鲍专门在日本国内卖。

这干鲍的名字一听就感觉能带来福气，从这之后日本当地干鲍市场的空缺才稍微补上了那么一点儿，不过直到现在，干鲍在日本依然是非常小众的消费，就算能买到本土产的，品质普遍也比不上出口到中国的等级。

说到底不是日本人不爱吃鲍鱼，而是饮食习惯和百来年的贸易习惯一起造成了这种情况，一边喜欢吃新鲜鲍鱼的那种原汁原味，另一边喜欢干鲍泡发以后的醇厚口感。

就是因为饮食文化不一样，才出现了这么个挺有意思的事，全世界最好的日本干鲍，最终都端上了中国人的餐桌。